Receitas tradicionais

Vinhos da China conquistando marcas francesas e mais notícias

Vinhos da China conquistando marcas francesas e mais notícias


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

No Media Mix de hoje, café para envenenar um amante, além de carne de cavalo, sai de outro menu

O Daily Meal traz para você as maiores novidades do mundo da alimentação.

Chef tira a carne de cavalo do menu: Depois de quatro meses recebendo cartas raivosas de ativistas pelos animais, um chef decidiu retirar a carne de cavalo do menu. [NBC Filadélfia]

Vinhos europeus falsificados na China: Caramba; parece que a China não está apenas eliminando Guccis, Fendis e Pradas; também está derrubando principais marcas de vinho francesas. [Reuters]

Filmagem de restaurantes para clientes mais jovens: Apesar do fato de que muitos millennials que conhecemos estão esbanjando nos jantares do PRÓXIMO, parece que a geração de hoje está gastando menos do que os baby boomers. [NY Times]

Café Envenenado: Aqui está uma história maluca de um oncologista acusado de envenenar um amante e um colega de trabalho temperando seu café com anticongelante. [AP]


7 Pops de gelo que quebram o molde com sabores de inspiração internacional

Com o coronavírus tornando as viagens uma perspectiva complicada e até potencialmente perigosa este ano, estamos abraçando a estadia de verão. Durante toda a semana (e todo o verão), vamos trazer sabores transportadores e ideias inspiradas em viagens de todo o mundo, para que você possa levar suas papilas gustativas em uma viagem e dar a sua mente umas miniférias enquanto ainda está em casa. Aprenda a fazer picolés internacionais, de paletas a picolés de boba.

Quem não gosta de guloseimas congeladas, especialmente quando está quente lá fora (e talvez quente por dentro também)? Essas sete receitas de picolé são como mini férias de verão, congeladas no palito. Eles são inspirados por guloseimas legais das Filipinas, Vietnã, México, China, Taiwan, Coréia e Índia, mas não exigem mais esforço para serem feitos do que sucos gelados. Não há necessidade de fazer as malas também. Basta ir para a cozinha. (E se você está sentindo falta da Espanha, experimente picolés e raspadinhas de sangria também.)

Uma nota sobre o equipamento: Você pode comprar moldes para freezer pop online, que muitas vezes incluem palitos reutilizáveis, mas se não o fizerem, palitos de picolé de madeira também estão disponíveis. Ou você pode usar a tecnologia mais baixa e inserir os ditos palitos de madeira em moldes caseiros feitos de copos de papel encerado (pense em copos Dixie para mini pops). Se você usar moldes menores, essas receitas renderão mais picolés, então planeje de acordo.

Moldes Zoku Classic Ice Pop, $ 14,95 da Sur La Table

Agora, basta escolher o seu destino de sabor favorito e fazer uma viagem virtual ao redor do mundo.

1. Paletas de manga e pimenta de Caiena

Os refrescantes sorvetes latino-americanos conhecidos como paletas geralmente contêm frutas e, às vezes, creme. Nossa versão não contém laticínios e destaca o doce sabor das mangas frescas. Cayenne lhes dá um pequeno chute, mas você pode deixá-lo de fora, se preferir. Adquira nossa receita de Mango and Cayenne Paleta.

2. Halo-Halo Ice Pops

Não, essas guloseimas congeladas não têm nada a ver com Halo Top e tudo a ver com comida filipina, que é repleta de sabor - a sobremesa não é exceção. Halo-halo (literalmente, "mix mix"), uma das guloseimas mais icônicas dos filipinos, é um delicioso conjunto de sorvete ube, gelo raspado, leite evaporado, feijão mungo, milho, frutas e gelatina de coco (entre outros ingredientes) . Não podíamos empinar bastante muito para esses picolés, mas fizemos o nosso melhor. Obtenha nossa receita Halo-Halo Ice Pop.

3. Pops De Melão De Melão

Os pops de melona, ​​populares (sem trocadilhos) na Coréia do Sul, foram a inspiração para essas guloseimas simples de verão. Melão maduro, açúcar, creme de leite e uma pitada de sal é tudo o que precisamos. Eles são incrivelmente revigorantes. Obtenha nossa receita Honeydew Melon Ice Pop.

4. Pops de feijão vermelho

Sobremesas doces de feijão vermelho são comumente apreciadas na China, Japão, Tailândia e outros países do sudeste asiático, e se você nunca experimentou uma, agora é a hora. Esses pop cremosos são feitos com feijão azuki adoçado e amassado, que você pode comprar em latas on-line ou nos mercados asiáticos. Se você preferir uma mordida mais suave, pode usar pasta de feijão vermelho adoçado, mas gostamos do contraste textural dos grãos quase amassados. Obtenha nossa receita Red Bean Ice Pop.

Feijão Vermelho Adoçado, $ 8,51 da Amazon

Adicione um novo ingrediente de sobremesa em sua rotação.

5. Pops de café vietnamita

Uma forma popular de café vietnamita é uma combinação de cerveja preta forte combinada com leite condensado doce que é perfeita para se transformar em picolés congelados cremosos, mas esteja avisado: eles contêm um ponche com cafeína. Então sinta-se à vontade para comer um no café da manhã? Obtenha nossa receita vietnamita Coffee Ice Pop.

6. Boba Ice Pops

O chá de bolhas é amplamente conhecido e amado atualmente, mas você já o comeu na forma de uma sobremesa gelada? As pérolas de tapioca congeladas descongelam lentamente e se tornam deliciosamente mastigáveis ​​enquanto o cremoso picolé com sabor de chá preto derrete ao redor delas. Obtenha a nossa receita de picolé de Boba.

7. Malai Kulfi Ice Pops

Esses picolés perfumados são inspirados no kulfi indiano. Eles são ultra cremosos graças ao leite condensado e ao leite integral, e aromatizados com cardamomo e açafrão. Pistácios assados ​​adicionam um ótimo crocante salgado. Obtenha nossa receita Malai Kulfi Ice Pop.


A vaporização é uma opção mais saudável?

Como a maconha se tornou popular, as versões de e-cigarros que vaporizam óleo de cannabis de alta indução são um dos itens mais vendidos, populares para aqueles que não querem a fumaça que vem de acender um baseado. Além de fornecer rapidamente um barato, há uma percepção não apoiada pela ciência de que a vaporização é uma alternativa mais saudável do que fumar.

No mercado legal de maconha da Califórnia, o maior do mundo, o estado exige que o óleo de cannabis seja testado antes de ser colocado na prateleira para venda. Por exemplo, verificações de segurança são feitas para a presença de 66 pesticidas, mercúrio, chumbo e outros metais pesados ​​e 21 solventes que podem ser usados ​​no processo de extração com o qual o óleo é extraído da cannabis.

Mas pode ser difícil para as pessoas dizer se um produto que estão comprando é feito por uma empresa legítima. A embalagem falsa é convincente para o olho destreinado, alguns até carregando etiquetas falsas que parecem conter resultados de testes exigidos pelo estado. A maioria das pessoas provavelmente não saberia a diferença - até que a vaporizassem. O sabor e o nível de THC podem ser significativamente diferentes do produto autêntico.

Para aumentar a confusão, os consumidores podem ter problemas para distinguir os dispensários legais das lojas não licenciadas, que em Los Angeles às vezes operam nos mesmos bairros e parecem indistinguíveis.

“Meu maior medo da falsificação é que as pessoas estejam recebendo um produto inseguro, um produto ilegal, e pensem que ele vem de nossa empresa, uma empresa legal”, disse Bryce Berryessa, membro do conselho da California Cannabis Manufacturers Assn. cuja empresa, Skunk Feather, produz concentrados e cartuchos de vapor.

Em outro aviso de risco para o consumidor relacionado à vaporização, uma investigação da Associated Press na segunda-feira descobriu que alguns operadores estavam substituindo a maconha sintética ilegal em vapores comercializados como CBD natural, uma substância química da cannabis que não causa efeito e promete principalmente alegações de saúde não comprovadas.


Como o conhaque se tornou um símbolo de status na China

Enquanto o baijiu é o espírito nacional indiscutível da China, o conhaque é a bebida de eleição para o bebedor de elite do país.

Em uma sala escura como breu, um holofote ilumina uma caixa. I & # x2019m no Amanyangyun Hotel, nos arredores de Xangai, cercado por pessoas em elegantes roupas de noite. O anfitrião é um homem bonito que parece um James Bond chinês. Ele diz que é hora de a caixa ser aberta e todos sacam seus telefones para capturar a revelação dramática.

Dentro da caixa de madeira está o Baú Hennessy Paradis Imp & # xE9rial da Louis Vuitton. É uma bagagem de $ 273.000 com quatro garrafas de conhaque Paradis Imp & # xE9rial, cada uma sendo vendida individualmente por $ 8.000. A multidão clama para se aproximar do baú, fotografando-o de vários ângulos.

Faz sentido estrear um artigo como esse na China. Este é o país do conhaque & # x2014 muito mais do que a França, onde o conhaque é feito. Embora o baijiu seja o espírito nacional indiscutível da China, o conhaque é a bebida preferida do bebedor de elite do país, uma tradição que começou há cerca de 200 anos. Quando Xangai se tornou um porto de tratado em 1800, a cidade logo recebeu mercadorias estrangeiras, sendo uma delas o álcool. Algumas das primeiras empresas a bater à porta do mercado chinês foram marcas de conhaque, diz Andrew Khan, vice-presidente de marketing da Moet Hennessy Diageo China. De acordo com Khan, o espírito tornou-se popular na China a partir do final do século XVIII.

& # x201Choje, a China constitui o mercado de conhaque mais valioso do mundo & # x201D diz Philip M. Dobard, diretor do Museu do Coquetel Americano e vice-presidente da National Food & amp Beverage Foundation. & # x201CI posso dizer que a demanda chinesa por conhaque experimentou um crescimento dramático desde a virada do século, & # x201D ele diz, explicando que o consumo da bebida alcoólica cresceu 55% entre 2007 e 2011.

A imagem do Cognac & # x2019s na China é diferente do que em todo o mundo. No Ocidente, o conhaque é mais uma bebida após o jantar para ser degustado lentamente por conta própria. Freqüentemente, é misturado a coquetéis. Na China, o conhaque costuma ser consumido puro e com comida. & # x201Coquetéis são um desperdício de um bom conhaque, & # x201D diz Sam Wang, gerente de loja de alimentos e bebidas do Mandarin Oriental Pudong, em Xangai, onde a maioria dos clientes bebe conhaque puro.

Este método deriva da cultura chinesa de consumo, não necessariamente de quaisquer regras rígidas e rápidas de conhaque. & # x201CNa China tradicional, beber, comer e socializar estão intimamente ligados. Ninguém bebe sozinho, & # x201D diz Christopher Lowder, gerente geral da Proof & amp Company, China. & quotExistem torradas frequentes. Existem frequentes & # x2018bottoms up & # x2019 em que todos os participantes devem esvaziar o copo ou perderão a presteza. & # X201D

O conhaque não é servido em taças, mas em copinhos pequenos ou xícaras de chá. Era para ir rápido. & # x201Chá um ditado na China: & # x2018para beber conhaque como se fosse água, & # x2019 & # x201D diz Lowder. & # x201CI viu VSOP Cognac estourado em salas de karaokê, e a garrafa inteira foi embora em 60 segundos, drenada em duas rodadas de doses de copinhos minúsculos. & # x201D Os cenários de vida noturna são mais acolhedores para misturar conhaque em coquetéis. & # x201CNo contexto de uma sala de karaokê ou boate, o conhaque às vezes é misturado em uma jarra gelada de chá doce enlatado e, em seguida, despejado em copos de dose ou pequenos copos de pedras, & # x201D Lowder diz.

Quem está bebendo? & # x201CA demanda chinesa por [conhaque] abrange várias faixas etárias e dados demográficos, & # x201D Dobard diz. & # x201Ca lista de grupos de consumidores inclui o Baofahu, ou nouveau riche o Fuerdais, ou filhos dos ricos e aqueles adolescentes mais velhos e jovens de 20 e poucos anos que desejam parecer cosmopolitas e projetar associação na comunidade internacional e empresários e políticos mais velhos. & # x201D

De acordo com Lowder, são os chineses que são responsáveis ​​pelo trabalho pesado do consumo de conhaque. & # x201CTradicional em seus hábitos e interesses, esta é a China do almoço dim sum de três horas que passamos lentamente conversando sobre quatro sacos separados de folhas de chá & # x201D, diz ele. & quotÉ & # x2019s a China das longas sessões movidas a cigarro na sala de karaokê. É a China que joga Mahjong com peças reais e não com uma tela de iPad. & # X201D

Esse grupo demográfico mais tradicional está comprando garrafas inteiras de conhaque para uma sessão. Eles se preocupam tanto com a embalagem quanto com o líquido dentro da garrafa. & # x201CExistem pontos sociais tremendos a serem marcados ao desembalar e abrir uma garrafa muito elaborada e sofisticada, & # x201D Lowder diz. & # x201CIt & # x2019s uma demonstração de seu respeito pela mesa e quanto seu valor seu relacionamento com o grupo. & # x201D O conhaque de luxo definitivamente se destaca neste propósito. As garrafas de conhaque são algumas das mais ornamentadas e extravagantes da indústria de bebidas. Os decantadores R & # xE9my Martin e # x2019s Louis XIII são feitos com cristal Baccarat. O último decantador Hennessy Paradis Imp & # xE9rial, projetado pelo artista israelense Arik Levy, levou milhares de tentativas e centenas de pessoas para criar com perfeição.

O conhaque surgiu como uma bebida preferida para cozinhas específicas. & quotHá também a crença de que o conhaque serve como um excelente acompanhamento para pratos de frutos do mar & quot; # x201D Lowder diz. & # x201CEespecialmente no sul da China e em Macau, não é incomum ver duas ou três garrafas sendo consumidas durante uma rodada de lagostim ou uma sessão de hotpot. & # x201D Isso não significa que & # x2019s não é bem-vindo com outros alimentos, embora & # x2014 alto e baixo. & # x201CI viu quatro velhos sentarem-se para comer macarrão de rua tarde da noite, e cada um trouxe sua própria garrafa de conhaque XO para compartilhar com o grupo, & # x201D Lowder diz. & # x201Todas as quatro garrafas foram abertas e todas as quatro garrafas foram concluídas. & # x201D

O desafio de manter o conhaque popular na China nos próximos duzentos anos é deixar as gerações mais jovens tão entusiasmadas com o espírito quanto o cenário da velha guarda. & # x201CO problema do conhaque é que fica muito claro no lado do envelhecimento desse abismo cultural, & # x201D Lowder diz. & # x201CA questão de como tornar o conhaque relevante para os jovens chineses é algo que a indústria ainda precisa resolver. & # x201D

No Mandarin Oriental, Sam Wang observa que ele viu mudanças na publicidade nos últimos anos para despertar o interesse por conhaque em consumidores mais jovens. & # x201CAlgumas marcas de conhaque estão fazendo um marketing muito bom, então você pode ver mais e mais [jovens] bebendo conhaque agora, & # x201D, diz ele. As marcas também estão querendo mais coquetéis de conhaque. & # x201CNa China, o baijiu está enraizado em presentear e combinar com refeições chinesas. O conhaque tem a vantagem de ser muito mais diversificado e se adaptar mais facilmente à vida cotidiana, & # x201D Khan diz. & # x201A maioria dos consumidores mais jovens gosta de conhaque com gelo ou em uma bebida mista em uma vibração de alta energia com os amigos. & # x201D Por enquanto, se você está planejando beber conhaque na China, esteja preparado para atirar. Muitos disso.


Melhores vermutes para experimentar

Vermute Antica Formula Carpano

Antonio Benedetto Carpano criou a receita da Antica em 1786. É um vermute di Torino tradicional, feito com uma base de uvas italianas da Romênia, Puglia e Sicília com ingredientes vegetais, incluindo açafrão e baunilha. Com seus aromas de chocolate preto, baunilha, cerejas amargas e casca de laranja, além de laranja chocolate, especiarias e café no palato, combina perfeitamente com o bourbon para fazer um crack Manhattan. A Fórmula Antica também foi o vermute original usado para criar o coquetel Martinez. Alc 16,5%

Azaline Vermouth Saffron Roux

Este vermute francês característico é infundido com açafrão persa para uma abordagem distinta do estilo vermelho seco. É feito por Borgonha produtor de vinho Gabriel Boudier, usando Pinot Noir como vinho base. Com vegetais incluindo cardamomo, zimbro e estragão, é um vermute escuro e picante, dominado por aromas e sabores de açafrão, com frutas de framboesa e cereja preta. Crocante e seco, com um final persistente misturado a esse & # 8217s com especiarias orientais e cereja amarga. Desfrute como um borrifo de água com gás e uma rodela de laranja ou use em um Negroni de açafrão. Alc 17%

Cocchi Storico Vermouth di Torino

O vermute mais vendido, de acordo com a Drinks International’s Relatório de Marcas 2020 - e merecidamente. Produzido pela primeira vez em 1891, o Cocchi é feito com uma base de uvas Moscato de Asti e uma receita botânica que inclui quinino, anis estrelado e achillea. De cor âmbar graças à adição de açúcar queimado, há grande intensidade no paladar: rico e delicioso com laranja amarga, cacau, especiarias e cheiro de fumaça. Igualmente feliz em um Negroni ou em Manhattan. Alc 16%

Cucielo Bianco Vermute di Torino

Um da nova geração de Vermouths di Torino, feito com respeito ao estilo tradicional, mas com foco no uso de embalagens e botânicos de origem sustentável. Ao lado de um Rosso atado com cravo, este Bianco usa uma base de uvas Trebbiano, Grillo e Ansonica, com vegetais incluindo absinto, maçã verde, cardamomo, pimenta rosa e flor de sabugueiro. Muito herbáceo e floral, com notas distintas de tomilho seco e fruta pêssego madura no palato. Delicioso com tônica ou experimente um Cucielo Cinque 7, com Prosecco, Angostura bitters e água com gás. Alc 16,8%

Dolin Vermute de Chambéry Dry

Produzindo vermute desde 1821, Dolin é o único produtor independente de vermute remanescente em Chambéry, a única região francesa que possui um DOC para seus vermutes. Feito com plantas alpinas, incluindo absinto, cal de ribeiro, rosa e verbena, a linha também inclui estilos mais doces em branco e ruge. Dolin Dry possui frescor cítrico, doçura de uva e lichia, notas secas de ervas e alguma salinidade de arrepiar os lábios. Use partes iguais de Dry e Blanc para criar um Perfect Gin Martini. Alc 17,5%

El Bandarra Al Fresco

Os vermutes espanhóis El Bandarra vêm de Barcelona e são feitos com as uvas espanholas Garnacha e Xarel-lo, além de vegetais mediterrâneos. O frasco de tipografia cool é inspirado na tradição de pintar à mão os nomes dos pratos nas vitrines dos bares de tapas. A gama inclui um Blanco e Rojo, mas o vibrante Al Fresco, com sua cereja brilhante e frutas vermelhas, frescor cítrico de toranja e amargor de ervas é o nosso favorito. Combine-o com tônica (uma parte de vermute e duas partes de tônica) para um cooler de verão refrescante que irá agradar aos fãs do Aperol Spritz. Alc 14,5%

Martini Riserva Speciale Rubino

A marca Martini tem suas raízes em 1847. Seus Rosso e Bianco são grandes vendedores confiáveis, mas este Riserva Speciale Rubino Vermouth di Torino topo de linha foi lançado em 2015 e produz um Negroni arrasador. Vinhos básicos de Piemonte e pequenas parcelas de Langhe DOC Nebbiolo, são selecionados pelo master blender da Martini, Beppe Musso, e infundidos com plantas exóticas, incluindo sândalo vermelho africano, cardo sagrado e três tipos diferentes de absinto. Alc 18%

Noilly Prat Original Dry

O clássico vermute francês seco, produzido em Marseillan desde 1843. Elaborado a partir de dois vinhos base (Picpoul de Pinet e Clairette) que envelhecem separadamente em barricas ao ar livre durante um ano, conferindo uma cor âmbar ao vermute final. A receita botânica inclui casca de laranja amarga, noz-moscada, camomila, cravo, coentro e genciana amarela. Muito herbáceo e apimentado na boca, com frescura a pinho que levanta um Martini Seco lindamente. Noilly Prat Ambre é mais difícil de encontrar, mas vale a pena procurá-la. Alc 18%


Receitas de sobremesas que levam as tradições árabes em novos rumos

AINDA DOCE Com base em uma receita centenária, esta torta tem um esmalte de hibisco brilhante e uma crosta de cracker de graham.

EU TINHA 23 anos de idade a primeira vez que provei pudim de caramelo pegajoso. Um americano em Londres trabalhando para a BBC, eu trabalhava no turno da noite e, nos meus dias de folga, explorava sozinho a cidade turbulenta. Em um dia cinzento e cru, entrei em um pub e decidi que bolo coberto com molho de caramelo era a coisa certa para iluminar minha visão. O pudim fumegante revelou-se extremamente doce, mas seu poder de confortar, até mesmo de mimar, era inegável. Os britânicos não chamam isso de comida de berçário à toa.

A verdade é que sempre gostei do ideia de pudim de caramelo pegajoso melhor do que a coisa real. Fiquei intrigado ao descobrir uma adaptação em um novo livro de receitas da culinária árabe, “The Arabesque Table” (Phaidon). Seu autor, Reem Kassis, também descobriu o pudim de caramelo durante uma temporada em Londres. Sua versão adiciona tahine cremoso ao bolo e substitui um pouco do açúcar no molho de caramelo por um montão de melaço de tâmaras e mais tahine. É uma reviravolta adulta e refrescante do clássico britânico que, no entanto, preserva os prazeres infantis do original.

Refrescante também é a melhor palavra para descrever o livro da Sra. Kassis, que chega em uma era em que o mundo da comida está envolvido em um debate furioso e muitas vezes enfurecedor sobre quem é "dono" de certos alimentos e até mesmo quem tem o direito de cozinhá-los. O frango frito é um prato sulista ou afro-americano? Um chef branco que estudou na Tailândia pode se apresentar como um especialista em comida tailandesa? Por falar nisso, é errado um escritor palestino mexer com pudim de caramelo pegajoso - ou um americano declarar que essa versão é um aprimoramento do original?

A Sra. Kassis não está desinteressada em onde essas linhas devem cair. Seu livro anterior, “The Palestinian Table”, foi seu esforço para registrar e definir como palestinos os pratos que ela cresceu comendo e que muitas vezes são chamados vagamente de Oriente Médio ou, às vezes, incorretamente, de israelenses. Em contraste, “The Arabesque Table” se afasta, examinando a história e a evolução dos pratos árabes, sugerindo outra abordagem mais rica para entender a comida. “Nenhuma cozinha é uma linha reta que se estende infinitamente no tempo”, ela escreve em sua introdução. “Se há algo que quero que este livro transmita, é que estamos sempre avançando, aprendendo com os outros, nos adaptando e evoluindo.”

Isso é verdade para tantos pratos cuja história pensamos conhecer. Pudins de leite cozidos no vapor, como panna cotta da Itália ou French blanc mange, aponta Kassis, têm raízes em pudins de leite árabes chamados muhallabiyeh, registrados já no livro de receitas do século 10 Kitab al-Tabikh (embora as primeiras versões também incluíssem carne, gordura de cauda de ovelha e pão). Enquanto isso, muitos dos ingredientes do maqlubeh, o clássico prato palestino de arroz de cabeça para baixo, nem mesmo são nativos do Levante. As berinjelas chegaram da Ásia e os tomates não eram amplamente usados ​​na culinária palestina até o século XIX. “Isso torna maqlubeh menos palestino? Absolutamente não ”, disse-me a Sra. Kassis. “A comida pode ser crucial para uma identidade nacional, mesmo quando reconhecemos a jornada transcultural necessária para chegar lá.”


Desenterrando a China e o antigo Terroir # 8217 em Maotai

Vista para o enevoado rio Chishui, no vilarejo de Maotai, na província de Guizhou, uma das regiões produtoras de baijiu mais famosas da China.

O licor que tornou o município de Maotai famoso é produzido em prédios compridos e atarracados perto das margens do rio Chishui. Lá dentro, equipes de homens descalços correm com carrinhos de mão cheios de sorgo, outros estão prontos com ancinhos e pás. Uma espessa névoa de vapor sobe das pilhas e pilhas de sorgo em fermentação, nublando a sala.

Enquanto os álcoois de grãos ocidentais são fermentados e destilados na forma líquida, os chineses realizam os dois processos no estado sólido, extraindo o álcool ao passar o vapor pelos grãos em alambiques que lembram cestas gigantes de dim sum.

A linha de engarrafamento da Kweichow Moutai, o produtor mais conceituado da região.

Dizem em Guizhou, uma paisagem áspera e etérea envolta em névoa e esquecida pelo tempo, que não se pode passar três dias sem chuva ou três quilômetros sem atingir uma montanha. Eles também dizem que você não pode encontrar uma pessoa lá com mais de três moedas no bolso. É a província mais pobre da China, onde apenas os contornos mais tênues da máquina industrial são visíveis. Quanto mais você se aventura no interior, mais para trás você parece viajar para o passado: arrozais em terraços, carroças puxadas por bois, aldeias com telhados de pedra.

Nossa van avançou pela névoa sobre estradas de terra, viadutos não pavimentados e túneis não iluminados. Já imaginava o artigo no jornal do dia seguinte. Terminou: “Não houve sobreviventes”.

Estávamos indo para Maotai, uma aldeia remota de Guizhou precariamente situada entre as montanhas e o rio Chishui. Embora poucos tenham ouvido falar dele no mundo de língua inglesa, seu nome provoca acenos de reverência em todos os cantos do Reino do Meio. O terreno difícil que torna a viagem por terra desaconselhável também cria um bolsão de ar úmido e temperado perfeito para a preparação de destilados de grãos chineses, ou baijiu.

Baijiu não é a resposta da China ao uísque, nem é gim ou vodka chineses. É um animal totalmente diferente - um espírito que evoluiu ao longo de uma trajetória totalmente distinta de suas contrapartes ocidentais. Enquanto os álcoois de grãos ocidentais são fermentados e destilados na forma líquida, os chineses realizam os dois processos no estado sólido, extraindo o álcool ao passar o vapor pelos grãos em um aparelho semelhante a uma cesta gigante de dim sum. Os sabores e aromas são diferentes daqueles encontrados em qualquer outro licor.

Os chineses criaram a bebida alcoólica mais antiga conhecida do mundo, mas o grande avanço veio durante o primeiro milênio aC com um pouco de engenhosidade chamada qu. Aproximadamente pronunciado como "mastigar", é uma invenção chinesa digna de menção ao lado da pólvora e da bússola. Um agente de fermentação, não é nada mais complicado do que água e grãos amassados ​​e secos em pedaços. Mas, por manipulação cuidadosa, os produtores alcançam uma biodiversidade surpreendente dentro do qu. Cada tijolo pode conter centenas de fermentos, bolores e microorganismos distintos, todos cultivados naturalmente do ar. Tal como acontece com a noção francesa de terroir, mesmo a menor mudança no ambiente alterará o caráter do álcool.

Esses miniecossistemas não apenas conferem grande profundidade de sabor, mas também são eficientes. Enquanto os cervejeiros ocidentais convertem os amidos de um grão em açúcares antes de adicionar o fermento para iniciar a fermentação, qu simplifica o processo em uma única etapa. As bebidas resultantes são potentes, com sabores ricos às vezes tão doces quanto um porto ou defumados como um porter.

O licor que tornou o município de Maotai famoso é produzido em prédios compridos e atarracados perto das margens do rio Chishui. Por dentro, eles parecem algo mais parecido com uma mina de carvão do que uma destilaria - uma nuvem negra de vapor e terra, calor e energia frenética. Equipes de homens descalços correm com carrinhos de mão cheios de sorgo, outros estão prontos com ancinhos e pás. Uma espessa névoa de vapor sobe das pilhas e pilhas de sorgo em fermentação, nublando a sala. Em outros lugares, guindastes de aço jogam os grãos em poços profundos revestidos de pedra.

Esta forma mais básica de álcool chinês, feita pela combinação de grãos cozidos no vapor e qu, é uma poção âmbar escura chamada Huangjiu, ou “vinho amarelo”. Celebrado por poetas, pintores e imperadores, foi a libação principal da China durante os tempos dinásticos. A destilação chegou à China mais tarde, cerca de 800 anos atrás, provavelmente como despojo da conquista do Oriente Médio pela Mongólia. Os vinicultores locais, a princípio, simplesmente destilaram huangjiu, mas logo desenvolveram métodos de destilação chineses distintos e os vinhos amarelos deram lugar a destilados brancos, ou baijiu.

Nos séculos que se seguiram, o baijiu se espalhou por todos os cantos do império e se tornou uma categoria fantasticamente diversa de espíritos. Como a viagem por terra para o interior era frequentemente traiçoeira - senão impossível - cada povoado remanso desenvolveu técnicas de produção em isolamento quase total. Alguns baijius são fermentados em potes de pedra, outros em vastos poços subterrâneos de pedra ou lama. A maioria deles é destilada de sorgo, mas também podem ser feitos de arroz, trigo, milho, painço e até mesmo lágrimas de Jó, ou uma combinação dos mesmos.

O licor que tornou o município de Maotai famoso é produzido em prédios compridos e atarracados perto das margens do rio Chishui. Por dentro, eles parecem algo mais parecido com uma mina de carvão do que uma destilaria - uma nuvem negra de vapor e terra, calor e energia frenética. Equipes de homens descalços correm com carrinhos de mão cheios de sorgo, outros estão prontos com ancinhos e pás. Uma espessa névoa de vapor sobe das pilhas e pilhas de sorgo em fermentação, nublando a sala. Em outros lugares, guindastes de aço jogam os grãos em poços profundos revestidos de pedra.

É um processo de trabalho intensivo que envolve vários ciclos de destilação-fermentação ao longo de um ano. Os poços de fermentação requerem cuidado constante, e mais de uma centena de destilados envelhecidos vão para o baijiu acabado. Uma destilaria de uísque pode operar confortavelmente com um punhado de funcionários, mas o baijiu requer um exército.

Embora a escala seja maior hoje, as técnicas permanecem as mesmas há séculos. Durante a Dinastia Qing (1644-1912), Pequim enviou seus emissários a Maotai para estabelecer um posto avançado para a empresa estatal de sal. Os Mandarins trouxeram consigo riqueza e prestígio, mas também destiladores do norte. Eles imbuíram as técnicas locais de fermentação em caroço de uma complexidade até então desconhecida em Guizhou, dando origem a uma nova variedade de baijiu.

Existem centenas de destilarias na região hoje, mas nenhuma mais famosa do que a Kweichow Moutai (uma romanização antiquada de Guizhou Maotai). Durante a Guerra Civil Chinesa, o Exército Vermelho esterilizou suas feridas e fortaleceu sua determinação com baijiu local. Após a vitória comunista, o governo consolidou as maiores destilarias da cidade em Kweichow Moutai, que se tornou a marca favorita do Partido e a bebida oficial dos jantares oficiais. Quando Richard Nixon visitou a China em 1972, o primeiro-ministro Zhou Enlai derreteu as relações sino-americanas com um brinde de Moutai. “Acho que, se bebermos moutai suficiente”, Henry Kissinger comentou mais tarde, “podemos resolver qualquer coisa”.

Assim como a estrela vermelha da China cresceu, o mesmo aconteceu com a de Moutai. O preço de seu carro-chefe, Flying Fairy, baijiu, disparou de cerca de um dólar por garrafa para centenas. Garrafas antigas rendem milhares em leilões e os agitadores do país gastaram tanto dinheiro em baijiu premium que o governo recentemente proibiu os gastos oficiais com álcool para conter a corrupção.

Foi assim com uma sensação de crescente empolgação que descemos ao município de Maotai. Chaminés se materializaram em meio ao nevoeiro, depois telhados de telhas e paredes caiadas de branco com manchas de mofo. Mas podíamos sentir o cheiro antes de ver. Cada centímetro da cidade é dedicado ao baijiu, e o almíscar espesso do sorgo em fermentação paira em suas narinas onde quer que você vá.

Nossa van parou na estrada circular do Mao Garden Hotel, propriedade da destilaria. Havia nove em nosso grupo: chineses, franceses, tailandeses e um australiano e americano para completar. Logo nos juntamos um ônibus cheio de funcionários de Moutai, autoridades locais e suas respectivas comitivas. Jovens anfitriãs esguias em vestidos cheongsam de seda vermelha nos levaram a uma sala de jantar privativa. Um fluxo aparentemente interminável de pratos pousou no susan preguiçoso, os hashis entrando e saindo enquanto passavam por nós.

Quando não bebia, comia. A culinária de Guizhou favorece sabores agressivos que vão do ácido ao picante. E enquanto a maior parte do baijiu do sudoeste chinês é doce e cítrico, Moutai é uma experiência intensamente saborosa. É escuro e terroso, como cogumelos marinados em molho de soja com notas de ervas amargas, nozes torradas e tâmaras, tudo em perfeita harmonia. Há tanta coisa acontecendo que é difícil escolher apenas uma amostra. E a força - cento e seis provas - não ajuda.

Quando senti uma breve pausa no brinde incessante, uma equipe de mulheres entrou na sala. Eles tinham expressões ásperas e roupas chinesas esfarrapadas de roupas ocidentais caras. Até este ponto, estávamos tomando doses do tamanho de um dedal - goles, na verdade - mas as mulheres carregavam tigelas de arroz e não faziam prisioneiros.

Tão rapidamente quanto a sessão atingiu a fervura total, foi arrancada das chamas. Fomos levados de volta ao saguão e nossos anfitriões retrocederam para a névoa de Guizhou. It was the kind of experience that is impossible to replicate. It was too rooted in time and place, a lot like Moutai itself.

For decades the distillery has tried to match its supply with demand, but between the mountains and the river geological constraints have proved nearly insurmountable. In the 1970s, the government attempted to build a second Moutai plant nearby. They rebuilt the factory according to the original blueprints and even transposed the dust from the ceiling beams. The production process was identical, but the resulting baijiu was not.

Such is the challenge in producing baijiu, which takes the concept of terroir to heights seldom explored in spirits. Every province, town and village has something unique to bring to the bottle. And excellent baijiu requires certain natural conditions: the right climate, the right water, even the right microbes. The singular, otherworldly flavors of baijiu are an embodiment of the Middle Kingdom’s fabled landscape. To drink it is, quite literally, to drink of China.

P hotographs of the distillery from the book Baijiu: The Essential Guide to Chinese Spirits by Derek Sandhaus published by Penguin China 2014.


It wasn't China.

Of the nations Decanter ranked, Chinese wine consumption actually saw one of the most drastic changes, dropping at a rate of 17.4% over 2019. OIV reported this was the third year in a row of a "sharp decline" in wine drinking among the Chinese. Dr. Qin Ma, a viticulture professor at the China Agricultural University, told Forbes that one cause of this decrease is that a significant segment of Chinese wine drinking is done in bars and restaurants, such as at business dinners or happy hour-type gatherings with friends—which was off the table during the pandemic.


France Defines Natural Wine, but Is That Enough?

The wine industry and many consumers have long sought a definition, but the adoption of a voluntary charter may not clarify anything.

Natural wine is healthy and pure natural wine is wretched and horrible. It’s the future of wine it’s the death of wine.

For 15 years, natural wine has been a contentious time bomb that has divided many in the wine community, creating conflicts fought with the sort of anger that stems only from extreme defensiveness.

Since 2003, when I first encountered what has come to be called natural wine at the seminal restaurant 360 in Red Hook, Brooklyn, I have been a fan, though a cleareyed one, I hope.

I believe in the promise and beauty of natural wines, while acknowledging that many examples are not good, as is true with all genres of wine. The truth is that natural wines have made all of wine better.

Natural wines could not have offered a more luminous contrast to the industrial practices of the wine industry, a business that marketed itself as pastoral. Many mainstream wines are made from chemically farmed grapes, then produced like processed foods, with the help of technological manipulations and artificial ingredients, to achieve a preconceived aroma-and-flavor profile.

Natural wines, made from organic grapes or the equivalent, and fermented and aged without additions, are unpredictable but alive, energetic, vibrant and surprising. It’s like comparing fresh cherries picked off a tree to red Life Savers.

The winemaking spectrum offers many shades and degrees. Not all conventional wines are processed wines. Not all wines called natural adhere to a strict “nothing added, nothing taken away” protocol.

But the appearance around 20 years ago of natural wines as a group challenged an industry dominated by a postwar promise of better living through chemistry and technology.

Back then, the prevailing wine culture was marked by increasing homogeneity. Wine was elevated to a luxury good, and grapes were placed in a caste system and ranked by their “nobility.”

Natural wine, on the other hand, promoted a diversity of styles. It resurrected and celebrated indigenous grapes and local traditions that had been forgotten or dismissed by wine authorities. It sought to knock wine off its pedestal with irreverence, presenting it as a delicious, fun drink that nonetheless packed emotional and cultural power.

Most of all, it reconnected wine to classic farming as it had been practiced for centuries before the rise of industry and technology. Wine as a product of the earth resonated with young people concerned with the environment, with health and with wellness in its full, and now fashionable, sense.

I’ve seen the audience for natural wines evolve from the nerdy inhabitants of a small, secret parallel universe to a curious, eager, ever-growing crowd. In the last few years, natural wine has been anointed the next big thing, the new “it” wine and all the other tiresome labels issued by professional trend spotters.

In this time, natural wines have stepped out of the underground into the sunshine. Natural wine bars are common in almost every big city, while even some high-end restaurants have devoted entire lists to natural wines.

This new popularity has forced the sort of reckoning that natural wine producers have for so long successfully avoided — namely, what exactly is natural wine and who is permitted to use the term?

In the past, it was the wine mainstream demanding a definition for natural wine, an entreaty that most producers blithely ignored. Definitions smacked of authority, orthodoxy and bureaucracy, exactly the binding forces that many natural wine producers have long viewed as inhibiting their freedom.

I always saw this refusal to be pinned down as a strength. Allowing natural wine to be strictly defined would set it up to be co-opted, the way many organic food companies are now largely profit-making subdivisions of Big Ag.

But the notion of natural wine producers as independent bohemian artisans is tough to maintain when the genre’s popular breakthrough radiates dollar signs, not only to corporate bean counters but also to small-business poseurs.

In a recent pandemic-era Zoom discussion of natural wine, Alice Feiring, a longtime proponent of natural wine and the author of the 2019 guide “Natural Wine for the People,” said she had changed her thinking on an official definition of natural wine.

“I haven’t seen the need for legislation, but that was before it became worthy of imitation,” she said.

In an Opinion article she wrote for The New York Times in December, Ms. Feiring warned that big wine companies were creating ersatz cuvées disguised as natural wines in order to capitalize on their growing popularity. But a threat comes from the small business side as well.

Jacques Carroget, of Domaine de la Paonnerie in the Loire Valley, led a group of natural wine producers that after a decade of work won approval last year for an official, though voluntary, certification of natural wine in France. Wines that join the approved trade syndicate and follow its rules governing viticulture and winemaking will be able to label their wines Vin Méthode Nature.

What to Cook Right Now

Sam Sifton has menu suggestions for the coming days. Existem milhares de ideias para o que cozinhar esperando por você no New York Times Cooking.

    • Do not miss Yotam Ottolenghi’s incredible soba noodles with ginger broth and crunchy ginger. for fungi is a treat, and it pairs beautifully with fried snapper with Creole sauce.
    • Try Ali Slagle’s salad pizza with white beans, arugula and pickled peppers, inspired by a California Pizza Kitchen classic.
    • Alexa Weibel’s modern take on macaroni salad, enlivened by lemon and herbs, pairs really nicely with oven-fried chicken.
    • A dollop of burrata does the heavy lifting in Sarah Copeland’s simple recipe for spaghetti with garlic-chile oil.

    Mr. Carroget, who joined in the Zoom discussion, said the group was motivated by the discovery that some small producers who were purporting to make natural wines had in fact used grapes sprayed with chemical pesticides.

    “We analyzed 34 natural wines and found two had residues, including a wine which came from a famous natural winemaker,” he said in an email from the Loire. “We do not want synthetic chemistry in natural wines.”

    As long as natural wines were the province of a small number of producers, he said, he saw no reason for an official definition. “Alas, the business, the greed — when we see natural wine emerge from its niche, we find unacceptable abuses,” he said.

    The Vin Méthode Nature charter requires its members to use only grapes that have been certified organic and harvested by hand. They must be spontaneously fermented with yeast found naturally in vineyards and wine cellars, and made without what the charter calls “brutal” technologies like reverse osmosis, thermovinification or cross-flow filtration.

    Only small amounts of sulfur dioxide, an antioxidant and preservative, may be used, and two different labels will distinguish between wines made with or without even this low level of sulfites.

    The use of sulfur dioxide has been a difficult issue in the natural wine world. Some producers and consumers adamantly oppose any additions, while others are more tolerant of minimal use. The effort to accept both points of view is unlikely to satisfy everybody.

    Neither will the requirement that grapes be certified organic at a minimum. Many producers work organically, biodynamically or the equivalent, but avoid certification because of the expense and the paperwork. That is unlikely to change.

    Some leading figures in natural wine like Isabelle Legeron, the author of the book “Natural Wine” and founder of the Raw Wine fairs, which bring consumers and producers together, generally favor the charter, though not without reservations.

    “I understand people’s concerns around stifling creativity and freedom by applying rules,” she wrote in an email from England, “but from my personal perspective I don’t think this is something to worry about as a definition won’t kill the spirit of natural wine.”

    But she added that practical hurdles, like the difficulty of determining what sort of yeast was used for fermentation, might make it difficult to enforce a definition. In addition, she said, big companies might be able to make wines that conform to the letter of the law even if they do not reflect the spirit of natural wine.

    “Will it actually result in a natural wine with the small imperfections that make it unique and the palpable energy from the men and women who made it?” she said. “Of course not. I hope that consumers will not be fooled either and they will continue to understand the difference between ‘establishment natural’ and ‘small, artisan-farming natural.’ ”

    That, I think, is a crucial point and perhaps indicates that regulations will not change much of anything. Natural wine is as much defined by the intention of the producer as it is by adherence to a set of rules. Most consumers of natural wines have either educated themselves to know the difference, or put their trust in retailers, sommeliers and wine journalists to point them in the right direction.

    Relying on a label to guide curious consumers shopping for wine is a halfway measure, just as produce labeled organic in a supermarket is a far cry from the carefully grown produce sold by farmers at the greenmarket.

    I’ve always thought the best way to enlighten consumers is to require bottles to carry labels identifying the ingredients and processes used in producing the wine. Only then can they make educated decisions.

    Aaron Ayscough, a blogger who is also the wine director at Table restaurant in Paris and is writing a book on natural wine, argues that labeling like “Vin Méthode Nature” asks a lot of small producers and nothing of large industrial producers.

    “It’s fundamentally regressive, because it puts the financial and administrative burden of proof on small-scale, artisanal natural winemakers rather than on industrial wine producers,” he wrote in an email. “It would be way more effective to mandate that all wine producers, natural and conventional, list the ingredients and processes used in their winemaking, and let consumers make the verdict about what’s natural enough for them.”

    He and I share that ideal, but Ms. Legeron rightly pointed out that wine labeling is little more than a dream right now.

    “We are far off this being a reality, not least because some of the biggest players in our industry have no incentive for it to be otherwise,” she said. “So given this, I am definitely not averse to a certification system for natural wine, mainly because it will set basic minimums and help avoid abuse of the category and of the term.”

    Ultimately, nothing is wrong with the French label, which is voluntary and available only to producers in France. But for people who have not educated themselves, it may merely provide the illusion of discernment. They may be buying wines that are made naturally according to a set of rules, but that are not in the end natural wines.


    • Best everyday mug: Crate & Barrel Hue Mug
    • Best travel mug: CamelBak Hot Cap Travel Mug
    • Best bone china mug: Royal Worcester Wrendale Designs Mug
    • Best porcelain mug: Snowe Mug
    • Best smart mug: Ember Smart Mug 2
    • Best stoneware mug: Le Creuset Mug
    • Best tea mug: DavidsTea Nordic Mug
    • Best ceramic mug: W&P Porter Mug
    • Best insulated mug: Hydro Flask Travel Coffee Mug
    • Best glass mug: Zwilling Sorrento Coffee Mug
    • Best stainless steel mug: YETI Rambler Mug

    Deciding which type of coffee cups or mugs to buy can be daunting. Serving coffee for the family? Keep a set of quality everyday mugs on hand. Need to keep your drink warm the whole morning? Go with an insulated option or even a smart mug that’ll carry you through to lunchtime. Here are a few of the things we consider when choosing which coffee mug to buy.

    What is the best material to use for coffee cups? It really depends on the situation. Insulated stainless steel mugs will go the farthest in the way of heat retention. Ceramic won’t retain flavors or smells, porcelain and bone china are the most sturdy, and glass looks sleek in any setting. Silicone sleeves or double-walled construction will help with both gripping and insulation.

    How much coffee do you really drink in a sitting? Typically coffee cups are around 12 ounces, with variable options of up to 30 ounces for the large travel mugs. If you tend to drink half and leave the rest while running around getting things done in the morning, opt for a smaller 11-ounce size. If you’re a regular two cup drinker and know you’ll be pouring a third before you’re out the door, try an oversized mug. If you drink iced coffee, odds are you’ll need a bigger cup to hold both the ice and the coffee itself.

    How is the mug constructed? What nifty add-ons do you need? If you need an airtight travel option, it’s CamelBak, or for steeping tea and removing the leaves, it’s DavidsTea. Also, keep a lookout for the washing instructions some great mugs require more care for keeping them clean others are dishwasher safe and good to go at all times.


    Assista o vídeo: Bordeaux chinês (Pode 2022).